Flavio Barbosa mandou pra lista:
Oi pessoal, aos poucos vou colocar os videos do dedo de deus
Quero agradecer a todos ! Principalmente os guias Amir e Ogro
Acredito que essa escalada tenha sido meu presente de natal
A melhor frase nesse video é a do Claudio Yeti
Barbosa
Dedo de Deus Video ! Aninha na Chaminé !
Ainda bem que a Ana não falou nenhum palavrão
valeu parceira
Dedo de Deus Video ! Almir e suas dicas ainda bem !
É ainda bem que o Almir estava dando as dicas pq se não fosse isso .....
Dedo de Deus Video ! Graal no Cume
Essa foi foda...
Escalada de Natal
Aconteceu dia 24/12 a já tradicional escalada de pagação de mico de natal, rs. Esse evento idealizado pelo nosso honorável JB agora se consolida como uma tradição no calendário do Graal. Obrigado Wilton Gomes, Barbosa e a todos que tiraram e postaram as fotos. Valeu a todos que participaram da reunião
Sobre a escalada eduardo Cunha mandou para a lista:
Galera, mais uma vez a escalada do Natal foi um Sucesso!!!
Pedrão lá em cima contrariou todas as previsões e nos deu uma bela Tarde de
escalada no Morro da Urca!!!!
Parabéns a todos pelas belas escaladas!!
Lucy por guiar a Augusto , Abian por mandar bem a Cabeça Feita, Augostinho
de ter mandado a virgolino, enfim a todos que escalaram nessa sexta !!! AH O
CARA porque ele é o cara,!!
Obrigado a todos pela presença!!
Muito mais fotos da Suzana, Marcela e do Marcelo estão disponíveis na lista.
Grande abraço a todos e boas escaladas.
André
Churrasco do Graal
Relatório Dedo de Deus
Flavio Barbosa mandou pra lista:
Oi pessoal ,
Nesse sabado a equipe formada por : David Ogro ( TEG) , Almir ( TEG) , Ana , Claudio Yet , Marcio , Alencar e eu , fomos para o Dedo de Deus.
O tempo estava legal boa parte da escalada , a trilha ela tem uma boa inclinação , conseguimos realizar essa etapa muito bem
A 2ª etapa os cabos de aço eu começei com luvas , mas tava ruim pois senti que estava escorregando , a equipe tb foi muito bem .
Chegamos na parte da escalada a divisão das cordadas foi a seguinte :
1ª Ogro , guiando Marcio e Alencar
2 º Almir, guiando a Ana
3 º Claudio Yet me guiando
Na hora que eu ia escalar apareceu um maluco do nada , com uma mochila vazia deu bom dia e foi escalar ou melhor solar o dedo de deus
O cara escalou de tenis nem magnesio ele tinha , e depois ele desescalou tudo de novo passando pela maria cebola.
Bom esse cara deve ter asas , Legal foi o que o Claudio Yet falou " Barbosa tu não tem com vergonha não , nos aqui cheio de equipamento passando um sufoco ?"
E nisso a escalada fluindo , chegou na parte da chamine eu dei uma guiadinha , Almir até a 1ª metade me deu maior moral corda de cima ,, da metade para cima o Almir ficou me dando as dicas , chegamos no lance do cavalinho e ae com todo respeito fudeuuuuuuuuuuuu ,, começou a chuver ! Ae pronto dai para cima foi so aventura !
Chegamos no cume tranquilos so que molhados devido a chuva ,, o rapel foi tranquilo também
Agora meu amigo descer aqueles cabos de aço tudo molhado foi terrivel , chorei que nem bebe ,, fui o pior de todos na descida , teve momentos que coloquei o prusk no cabo de aço e fui indo devagar . depois trilha ae foi tranquilão
Coisas que eu levei e achei super util .
1 - Gel de alimentação
2 - Barrinhas
3 - 1/2 de castanha para a galera
4 - 1 litro de agua ( acho que o ideial seja 2 litros )
nem vou citar anorak , capa de mochila , lampanda de cabeça , pois que é do graal sabe que tem que ter isso
Quero agradecer a todos ! Em especial a Ana que foi minha parceira nos treinamentos do dedo de deus , fizemos costão e cepi algumas vezes , fez muita diferença ajuda muito !
obrigado
barbosa
71º mutirão do Parque Nacional da Tijuca
José Vidal divulga:
Amigos voluntários.
Confirmadíssimo o 71º mutirão do Parque Nacional da Tijuca.
Ponto de encontro: MEU RECNATO - SETOR FLORESTA - ALTO DA BOA VISTA - acesso pela Praça Afonso Viseu.
Horário: 9 HORAS
ATENÇÃO AO HORÁRIO, POIS A PALESTRA DO INSTITUTO VITAL BRASIL SERÁ ÀS 9:30 H.
NÃO SE ESQUEÇAM DOS QUITUTES PARA REFORÇAR O LANCHE E A CONFRATERNIZAÇÃO AO FINAL DOS TRABALHOS.
ATÉ LÁ.
ABRAÇOS.
Lucio M. Palma
Coordenador da Monitoria Ambiental e Voluntariado do PNT
Amigos voluntários.
Confirmadíssimo o 71º mutirão do Parque Nacional da Tijuca.
Ponto de encontro: MEU RECNATO - SETOR FLORESTA - ALTO DA BOA VISTA - acesso pela Praça Afonso Viseu.
Horário: 9 HORAS
ATENÇÃO AO HORÁRIO, POIS A PALESTRA DO INSTITUTO VITAL BRASIL SERÁ ÀS 9:30 H.
NÃO SE ESQUEÇAM DOS QUITUTES PARA REFORÇAR O LANCHE E A CONFRATERNIZAÇÃO AO FINAL DOS TRABALHOS.
ATÉ LÁ.
ABRAÇOS.
Lucio M. Palma
Coordenador da Monitoria Ambiental e Voluntariado do PNT
Dias de Tempestade na ESPN
FONTE: http://espnbrasil.terra.com.br/eliseufrechou/post/166327_DIAS+DE+TEMPESTADE+NA+ESPN
Os melhores escaladores do século XX
Claudio França mandou para a lista:
Other recipients:
Segue mais um!
Os melhores escaladores do século XX
A revista americana Climbing publicou em sua edição de março uma seleção do que ela considera as melhores escaladas e os melhores escaladores do século.
A escolha foi dividida em oito categorias: alpinismo, boulder, big wall, escalada esportiva, escalada clássica, himalaismo, escalada em rocha e escalada em gelo.
Fonte: http://www.mundovertical.com/utilidades/osmelhores.htm
Other recipients:
Segue mais um!
Os melhores escaladores do século XX
A revista americana Climbing publicou em sua edição de março uma seleção do que ela considera as melhores escaladas e os melhores escaladores do século.
A escolha foi dividida em oito categorias: alpinismo, boulder, big wall, escalada esportiva, escalada clássica, himalaismo, escalada em rocha e escalada em gelo.
Fonte: http://www.mundovertical.com/utilidades/osmelhores.htm
Bito Meyer - uma lenda do montanhismo
Claudio mandou pra lista:
Para quem não conhece!
Bito Meyer - uma lenda do montanhismo
Bito Meyer que já escalou e conquistou centenas de vias, em todo o país e no exterior ao longo de mais de 40 anos de experiência em montanha, é uma das lendas do montanhismo nacional e sul americano
Bito Meyer foi um dos primeiros brasileiros a escalar montanhas de extrema dificuldade como o Fitz Roy, Cerro Torre e Agulha Poincenot (um dos recordes de velocidade de ascensão mantidos até hoje) na Patagônia, Bolívia, El Captain nos EUA e a ter conquistado em terras brasileiras centenas de vias de escalada por todo o país.
Fonte (com fotos): http://altamontanha.com/colunas.asp?NewsID=592
Para quem não conhece!
Bito Meyer - uma lenda do montanhismo
Bito Meyer que já escalou e conquistou centenas de vias, em todo o país e no exterior ao longo de mais de 40 anos de experiência em montanha, é uma das lendas do montanhismo nacional e sul americano
Bito Meyer foi um dos primeiros brasileiros a escalar montanhas de extrema dificuldade como o Fitz Roy, Cerro Torre e Agulha Poincenot (um dos recordes de velocidade de ascensão mantidos até hoje) na Patagônia, Bolívia, El Captain nos EUA e a ter conquistado em terras brasileiras centenas de vias de escalada por todo o país.
Fonte (com fotos): http://altamontanha.com/colunas.asp?NewsID=592
Graal no Garrafão
Almir mandou pra lista
domingo graal atingiu mais um objetivo,obrigado david e claudio.
domingo graal atingiu mais um objetivo,obrigado david e claudio.
Garotas Dedos Fritos 2011
Guia de Escalada em Rocha de Ponta Grossa/PR
FONTE: http://ecosdamontanha.blogspot.com/2010/12/guia-de-escalada-em-rocha-de-ponta.html
Papo de Montanha no CEL
Claudia informando que o papo de montanha com o Poyares, no CEL que estava marcado para dia 14 foi adiado para o dia 18 de janeiro.
Olá calanguinhos!
Há umas 2 semanas postei aqui que haveria um papo de montanha com o Poyares no CEL hj, dia 14. Esse papo foi adiado p 18 de janeiro. Terça que vem, dia 21, teremos o Papo de Montanha "A importância do treinamento de auto-resgate" com o Felipe Edney.
Beijos
Olá calanguinhos!
Há umas 2 semanas postei aqui que haveria um papo de montanha com o Poyares no CEL hj, dia 14. Esse papo foi adiado p 18 de janeiro. Terça que vem, dia 21, teremos o Papo de Montanha "A importância do treinamento de auto-resgate" com o Felipe Edney.
Beijos
Heróis esquecidos no ocidente - Jerzy Kukuczka
Claudio mandou pra lista link de um ótimo artigo do Altamontanha.com sobre esse grande alpinista Jerzy Kukuczka. O texto é de Maximo Kausch e o artigo pode ser visto em http://altamontanha.com/colunas.asp?NewsID=1231
Passagem dos Olhos nesse fim de semana
Marcelo Emerick mandou para a lista algumas fotos do fim de semana. Entre muitas escaladas, o Graal esteve lá Pedra da Gávea para fazer a Passagem dos Olhos. Para alguns foi repetição, para alguns foi novidade mas com certeza foi diversão para todo mundo.
Primeira via do Pico da Pedra Branca, Jacarepaguá.
No mês de abril, os escaladores Flavio Leone, David Ribeiro, Almir Lopes e Vinícius de Oliveira terminaram a conquista da primeira via do Pico da Pedra Branca, em Jacarepaguá, Rio de Janeiro. São 220 metros e graduação de 6º VI A1+ E2 D3. O trecho mais espetacular é um diedro de 40 metros em móvel. São duas horas e meia de caminhada até a base, oito enfiadas, mais 20 minutos de caminhada até o cume e depois uma hora e meia caminhando de volta a entrada do Parque da Pedra Branca. Informações sobre o acesso com os conquistadores: flavioleone@globo.com e davidhribeiro@yahoo.com.br (06.11.2010)
Veja abaixo o vídeo da repetição da via e um croqui:
Escalada no Pico da Pedra Branca from Companhia da Escalada on Vimeo.
FONTE: http://www.companhiadaescalada.com.br/noticias/anteriores02/pedra-branca.htm
Veja abaixo o vídeo da repetição da via e um croqui:
Escalada no Pico da Pedra Branca from Companhia da Escalada on Vimeo.
FONTE: http://www.companhiadaescalada.com.br/noticias/anteriores02/pedra-branca.htm
Guia da Urca: Nova edição revisada e atualizada
Está disponível a nova edição revisada e malhorada de um dos molhores guias de escalada do Rio de Janeiro, o Guia da Urca. A obra, com 232 páginas, reúne os croquis de mais de 210 vias, além de 171 fotos, 18 desenhos e um capítulo sobre a história da escalada na Urca.
Além disso, o site da Companhia da Escalada conta agora com 35 novas galerias de fotos, 16 filmes de boulders e 6 de vias para ajuda na hora de escolhar uma via.
FONTE: http://www.companhiadaescalada.com.br/livraria/guiadaurca/guiadaurca.htm
Além disso, o site da Companhia da Escalada conta agora com 35 novas galerias de fotos, 16 filmes de boulders e 6 de vias para ajuda na hora de escolhar uma via.
FONTE: http://www.companhiadaescalada.com.br/livraria/guiadaurca/guiadaurca.htm
A Origem dos Ácidos
A Companhia da Escalada divulgou um artigo muito interessante, do André Ilha, publicado no boletim do CEC em fevereiro de 2001, que conta um pouco mais sobre a origem do setor dos Ácidos, na Urca.
Veja: http://www.companhiadaescalada.com.br/artigos/origem-acidos.htm
Veja: http://www.companhiadaescalada.com.br/artigos/origem-acidos.htm
Protegendo o Lance do Palavrão da via K2 em Móvel
O escalador Flavio Daflon da Companhia da Escalada e autor do Guia de Escaladas da Floresta da Tijuca, esteve na via K2 e fez uma matéria com dicas para proteger o Lance do Palavrão em móvel.
Veja mais em: http://www.companhiadaescalada.com.br/noticias/anteriores02/k2-moveis.htm
Veja mais em: http://www.companhiadaescalada.com.br/noticias/anteriores02/k2-moveis.htm
2º Edição do Livro Escale Melhor e com Mais Segurança
Está pronta a 2º edição do Livro Escale Melhor e com Mais Segurança da Companhia da Escalada. Esta é uma edição revisada e atualizada que trás algumas melhorias com relação a anterior. No Rio já está a venda na Equinox, Lechen e Makalu.
Mais informações: http://www.companhiadaescalada.com.br/livraria/escalemelhor/escalemelhor.htm
Mais informações: http://www.companhiadaescalada.com.br/livraria/escalemelhor/escalemelhor.htm
Companhia da Escalada divulga os melhores lugares para escalar no Rio de janeiro
Através de mapas, fotos, filmes e informações sobre a quantidade de vias, graduação, estilo e vias mais populares é possível conhecer um pouco dos principais points de escalada da cidade
Veja mais em:http://www.companhiadaescalada.com.br/alpinismo/alpinismo.htm
Veja mais em:http://www.companhiadaescalada.com.br/alpinismo/alpinismo.htm
Filme Platô
Baldin divulgou no seu blog o filme Platô que pode ser visto na integra.
PLATÔ [HD] from Ricardo Cosme on Vimeo.
fonte: http://blogdobaldin.blogspot.com/2010/10/filme-plato-na-integra.html
PLATÔ [HD] from Ricardo Cosme on Vimeo.
fonte: http://blogdobaldin.blogspot.com/2010/10/filme-plato-na-integra.html
Sabará
A turma do Escalada Café divulgou o vídeo Sabará, do pessoal do FALESIASdoRio.com.br, sobre o point mineiro de boulders em Sabará.
FONTE: http://www.escaladacafe.com.br/noticias/video-sabara
SABARÁ [HD] [en] from Ricardo Cosme on Vimeo.
FONTE: http://www.escaladacafe.com.br/noticias/video-sabara
11/12 - Dia Internacional das Montanhas
Amanha é o dia designado pela Organização das Nações Unidas como o Dia Internacional das Montanhas. O tema do ano de 2010 é "As minorias e os povos indígenas das montanhas".
FONTE: http://www.desnivel.com/object.php?o=20871
FONTE: http://www.desnivel.com/object.php?o=20871
Entrevista Paulo Macaco - Uma lenda na escalada no Brasil!
Luiz Paulo repassou para a lista.
Entrevista Paulo Macaco - Uma lenda na escalada no Brasil!
Figura fácil de ser encontrada na Pedra do Urubu e arredores nos anos 80 e 90, Paulo Bastos, o "Paulo Macaco", foi um dos principais responsáveis pela importância que aquele bloco às margens da estrada que leva ao Pão de Açúcar veio a ter para o desenvolvimento da escalada esportiva. Na verdade, Paulo teve grande importância para a própria escalada esportiva em seus primórdios, quando ela ainda se encontrava em busca de uma identidade própria, além de ter sido um dos primeiros a se dedicar ao bouldering com um afinco que só nós dias atuais tornou-se corriqueiro.
Primeiro escalador negro a atingir tal patamar de projeção, seu estilo inconfundível – uma rara unanimidade entre os escaladores cariocas daquela época – serviu de fonte de inspiração para muitos, ainda que talvez ninguém tenha atingido tal nível de elegância ao se movimentar na rocha. Estilo que pode ser sintetizado pelo nome por ele escolhido para uma de suas mais marcantes realizações, o bloco Expressão Corporal, hoje graduado em VIIIc mas originalmente um IXa, um dos primeiros do país.
Paulo Macaco também parece ter sido o primeiro escalador carioca a ter patrocinadores que lhe proporcionavam dinheiro suficiente para se manter, ainda que precariamente, além de generosas quantidades de material que ele, com igual generosidade, repartia com os seus amigos da micro-sociedade da Pedra do Urubu, parceiros de farras e de escaladas.
Infelizmente, sua carreira foi interrompida abruptamente pela AIDS, que apesar de hoje estar inteiramente sob controle graças aos modernos tratamentos, deixou uma seqüela dramática: Paulo Macaco, está completamente cego. Mas nem este nem outros rudes golpes pessoais, como a perda, em um mesmo ano (1998), da companheira e do seu único filho aos 13 anos de idade, meses antes de descobrir a sua própria doença, foram capazes de diminuir o entusiasmo com que Paulo se refere à escalada.
Paulo, como e quando você começou a escalar?
No final de 79 um amigo me chamou para fazer uma caminhada ao Perdido do Andaraí, num domingo. Aquilo foi tão impactante para mim que eu voltei a subir a montanha direto, todos os dias, com outros amigos. Depois eu vi um filme sobre o Eiger e disse: "é isso o que eu quero fazer!". Aí o irmão daquele meu amigo, já em 1980, me chamou para subir a Pedra da Gávea, e quando cheguei à Praça da Bandeira (grande clareira na trilha) vi uns escaladores fazendo a Passagem dos Olhos. Fiquei ali sentado, quase três horas, esperando eles descerem e pedi o endereço de um clube, e eles, apesar de serem do Carioca (Clube Excursionista Carioca), me deram o endereço do CEB (Centro Excursionista Brasileiro).
Então no início você se filiou a um clube?
Sim. A ida à Gávea foi num domingo e na segunda-feira à tarde eu já estava no CEB, mas encontrei tudo fechado. Fiquei então sentado na porta até às 7 horas, quando o clube finalmente abriu. Lá eu fiz um curso, mas fiquei no clube apenas cerca de um ano e meio, pois eu tinha o maior medo de chaminé e um guia de lá me disse que eu tinha que desistir da escalada, porque não dava para aquilo.
Falaram isso para você? (risos)
Falaram que eu era muito medroso, que não levava jeito porque tinha muito medo de chaminé (risos). Saí até chorando do clube, mas aí o Mário Arnaud soube o que aconteceu, disse que ia me mostrar uns blocos na Reserva do Grajaú e me jogou no caminho: me mostrou o Lance do Americano, o Oitavão, aí eu vivia na Reserva.
Você então passou a se dedicar ao bouldering, não? E qual a sua maior realização nesse campo?
O Olhos de Fogo, na Reserva do Grajaú. Por volta de 1985 o Marcello Ramos me mostrou o bloco, que me pareceu impossível, mas depois de muito trabalho – uns três meses tentando – consegui fazê-lo em janeiro de 86, talvez o primeiro IXa do Brasil feito por um brasileiro. Aí em 87 veio o Godoffe (Jacky Godoffe, famoso escalador francês), que quebrou uma agarra-chave no crux e eu então falei: "Agora sim ficou impossível de fazer esse bloco!". Mesmo assim eu fiquei quase dois meses tentando muito, fiquei com a ponta dos dedos em carne viva, mas finalmente consegui fazer o lance sem a tal agarra. Antes disso o bloco não tinha nome, mas quando eu o fiz desta vez estava tão irado, com os olhos tão vermelhos, que o Marco Vidon, que estava comigo, disse: "você está com os olhos vermelhos que nem fogo; posso dar o nome de ‘Olhos de Fogo’ para o lance?", e eu então disse que concordava.
Você foi um dos freqüentadores mais assíduos da Pedra do Urubu na época de sua maior importância, quando muitas vias, então feitas em top rope, foram equipadas e depois guiadas. Fale um pouco sobre como você vivenciou esse momento.
Ela foi um marco na minha vida, porque ali antes era um bloco que só tinha artificiais. Então eu, Serginho (Sérgio Tartari), Alexandrinho (Alexandre Portela), Marcelinho (Marcelo Braga), Poyares (Sérgio Poyares), Katinha (Kátia Ribeiro) e outros começamos a colocar top rope no Urubu Capenga, depois no Urubunda, depois no Urubu-Rei... Aí veio o Bruno (Bruno Menescal), que grampeou as vias para depois começarmos a guiá-las.
Você foi um dos primeiros escaladores a ser patrocinado e conseguir viver de escalada. Como foi isso que isso se deu?
A maioria desses patrocínios foi conseguida através do Mozart Catão, do Bruno Menescal e do Jacky Godoffe. Tinha a Au Vieux Campeur, a Boreal, a Spy – um fabricante de óculos –, a Cantão, a Montcamp...
E dava para viver de escalada?
Dava para sobreviver. Eu ganhava uma quantidade muito grande de material, que parte distribuía para os amigos e parte revendia, mas em espécie só ganhava da Montcamp.
Você nunca teve vontade de se dedicar à escalada tradicional? Como você via escaladores como Serginho e Alexandrinho?
Via como uma coisa excepcional. Eu tinha vontade, admirava, mas era muito preguiçoso (risos). Preferia aquela coisa bem light, não gostava muito de caminhar...
Alguém te serviu como fonte de inspiração?
Muitos serviram. O Serginho Tartari me ajudou e me influenciou muito, o Marcelinho também.
As primeiras competições no Brasil ocorreram quando você se encontrava em plena atividade. Você participou de muitas? Você gostava delas?
Gostava. Tinha umas pessoas que escalavam e achavam que não era legal competição, mas eu gostava de competir e cheguei a ganhar algumas.
Depois que começou a sua luta contra a doença, você continuava a pensar na escalada?
Pensava, mas eu estava muito debilitado, pois cheguei a pesar 38 quilos. Fiquei internado por três meses, depois por mais sete, mas sempre com vontade de escalar, até porque muitos escaladores foram lá me visitar, como o Hillo.
O Hillo te deu muita força, não?
O Hillo foi um amigo que me visitou quase todos os dias. Nos momentos mais difíceis, em que eu mais precisava, ele estava do meu lado, ali. Uma vez eu perguntei: "Hillo, como é que você entrou no hospital se a visita acaba às 5 horas e é uma da manhã?" Aí eu descobri que ele havia solado uma parede de tijolos na lateral do Hospital da Lagoa até o sétimo andar, com meia jaca na mochila! O Hillo conviveu muito comigo na Urca solando, solos suicidas.
Conte-nos alguns, por exemplo.
A gente solava no Urubu, nos Ácidos, no Babilônia, só com magnésio e bota pra solar, solar, solar... Num final de tarde entramos no M-2, mas quando chegamos no crux não conseguimos fazê-lo e tivemos que voltar desescalando à noite! Eu falei: "Hillo, caraca maluco, se a gente voar daqui a gente vai morrer!" O Roda-Viva também, muita loucura... Solos não muito difíceis tecnicamente, mas expostíssimos, e as botas não eram boas como as de hoje em dia... Solamos o ADN também, mas para descer foi uma encrenca... Eu gostava de solar, mas tinha um limite também. O Ácido Fórmico, por exemplo, que você conquistou, eu tentei solar, ele estava na garganta. O Serginho botou a maior pilha, mas eu ia até o crux e voltava. Eu olhei a base, calculei a queda, e o Serginho disse: "Se você cair vai se machucar, mas não muito!". De fato, a base era plana, tinha aqueles matos, né? Ia me machucar mas não ia me danificar muito, porém a razão falou mais alto que o coração. Quando você tira a corda e o baudrier a história é outra, completamente diferente...
Alguém mais te deu apoio nos momentos mais difíceis deste período?
O Chiarelli, a Rosângela... O Caliano também me deu muito apoio: ele chegou uma vez num momento em que eu estava na cama todo sujo de fezes, sangue, cateter, tubulação e eu então falei: "Pôxa, Caliano, eu estou todo imundo aqui, tira a mão de mim", e ele disse: "Meu irmão, tu não vai ficar assim não", e me levantou e me limpou. Foi uma coisa que marcou a minha vida.
Exceto pela falta de visão você está bastante bem agora, felizmente. Você pensa em voltar a escalar?
Penso, mas não em rocha, porque eu até já tentei, mas não dá. Certo, nada é impossível, mas até andar na rua é complicado para mim e a rocha tem muito desnível. O que dá para escalar é em muro, porque é plano.
Soubemos que você está escrevendo um livro. Sobre o que é ele?
Sobre a minha vida, desde a minha adolescência até quando eu viver. Não é só sobre escalada, não. Quando eu morrer, o livro acaba. Estou gravando em fitas e um amigo depois vai editar.
Com base na sua experiência de escalada e de vida, que mensagem você daria para os novos escaladores?
Se você não colocar Jesus em primeiro lugar, tudo dará errado na sua vida. Pode até aparentemente dar certo, mas sempre vai ter problemas. Ele é um apoio, um alicerce. Quando você coloca Jesus no coração, você passa a ser um discípulo Dele, que era um cara humilde, simples, solidário, generoso, qualidades que um homem tem que ter, porque às vezes na vida você está de pé mas não sabe o dia de amanhã, você pode cair. E se você não tiver um alicerce forte, que é Jesus, a queda é muito grande e às vezes você não consegue mais se levantar. Veja o meu caso: se eu não estivesse agarrado a Deus, meu irmão, seria impossível eu estar alegre, aqui e agora, nessa entrevista.
Por André Ilha
Publicado na revista Headwall nº8 -nov/dez de 2003
Para quem quiser ajudar Paulo Macaco, faça uma doação nesta conta:
Paulo C. Bastos
Banco Bradesco
AG. 0226-7
Conta Poupança - 1006182-2
Entrevista Paulo Macaco - Uma lenda na escalada no Brasil!
Figura fácil de ser encontrada na Pedra do Urubu e arredores nos anos 80 e 90, Paulo Bastos, o "Paulo Macaco", foi um dos principais responsáveis pela importância que aquele bloco às margens da estrada que leva ao Pão de Açúcar veio a ter para o desenvolvimento da escalada esportiva. Na verdade, Paulo teve grande importância para a própria escalada esportiva em seus primórdios, quando ela ainda se encontrava em busca de uma identidade própria, além de ter sido um dos primeiros a se dedicar ao bouldering com um afinco que só nós dias atuais tornou-se corriqueiro.
Primeiro escalador negro a atingir tal patamar de projeção, seu estilo inconfundível – uma rara unanimidade entre os escaladores cariocas daquela época – serviu de fonte de inspiração para muitos, ainda que talvez ninguém tenha atingido tal nível de elegância ao se movimentar na rocha. Estilo que pode ser sintetizado pelo nome por ele escolhido para uma de suas mais marcantes realizações, o bloco Expressão Corporal, hoje graduado em VIIIc mas originalmente um IXa, um dos primeiros do país.
Paulo Macaco também parece ter sido o primeiro escalador carioca a ter patrocinadores que lhe proporcionavam dinheiro suficiente para se manter, ainda que precariamente, além de generosas quantidades de material que ele, com igual generosidade, repartia com os seus amigos da micro-sociedade da Pedra do Urubu, parceiros de farras e de escaladas.
Infelizmente, sua carreira foi interrompida abruptamente pela AIDS, que apesar de hoje estar inteiramente sob controle graças aos modernos tratamentos, deixou uma seqüela dramática: Paulo Macaco, está completamente cego. Mas nem este nem outros rudes golpes pessoais, como a perda, em um mesmo ano (1998), da companheira e do seu único filho aos 13 anos de idade, meses antes de descobrir a sua própria doença, foram capazes de diminuir o entusiasmo com que Paulo se refere à escalada.
Paulo, como e quando você começou a escalar?
No final de 79 um amigo me chamou para fazer uma caminhada ao Perdido do Andaraí, num domingo. Aquilo foi tão impactante para mim que eu voltei a subir a montanha direto, todos os dias, com outros amigos. Depois eu vi um filme sobre o Eiger e disse: "é isso o que eu quero fazer!". Aí o irmão daquele meu amigo, já em 1980, me chamou para subir a Pedra da Gávea, e quando cheguei à Praça da Bandeira (grande clareira na trilha) vi uns escaladores fazendo a Passagem dos Olhos. Fiquei ali sentado, quase três horas, esperando eles descerem e pedi o endereço de um clube, e eles, apesar de serem do Carioca (Clube Excursionista Carioca), me deram o endereço do CEB (Centro Excursionista Brasileiro).
Então no início você se filiou a um clube?
Sim. A ida à Gávea foi num domingo e na segunda-feira à tarde eu já estava no CEB, mas encontrei tudo fechado. Fiquei então sentado na porta até às 7 horas, quando o clube finalmente abriu. Lá eu fiz um curso, mas fiquei no clube apenas cerca de um ano e meio, pois eu tinha o maior medo de chaminé e um guia de lá me disse que eu tinha que desistir da escalada, porque não dava para aquilo.
Falaram isso para você? (risos)
Falaram que eu era muito medroso, que não levava jeito porque tinha muito medo de chaminé (risos). Saí até chorando do clube, mas aí o Mário Arnaud soube o que aconteceu, disse que ia me mostrar uns blocos na Reserva do Grajaú e me jogou no caminho: me mostrou o Lance do Americano, o Oitavão, aí eu vivia na Reserva.
Você então passou a se dedicar ao bouldering, não? E qual a sua maior realização nesse campo?
O Olhos de Fogo, na Reserva do Grajaú. Por volta de 1985 o Marcello Ramos me mostrou o bloco, que me pareceu impossível, mas depois de muito trabalho – uns três meses tentando – consegui fazê-lo em janeiro de 86, talvez o primeiro IXa do Brasil feito por um brasileiro. Aí em 87 veio o Godoffe (Jacky Godoffe, famoso escalador francês), que quebrou uma agarra-chave no crux e eu então falei: "Agora sim ficou impossível de fazer esse bloco!". Mesmo assim eu fiquei quase dois meses tentando muito, fiquei com a ponta dos dedos em carne viva, mas finalmente consegui fazer o lance sem a tal agarra. Antes disso o bloco não tinha nome, mas quando eu o fiz desta vez estava tão irado, com os olhos tão vermelhos, que o Marco Vidon, que estava comigo, disse: "você está com os olhos vermelhos que nem fogo; posso dar o nome de ‘Olhos de Fogo’ para o lance?", e eu então disse que concordava.
Você foi um dos freqüentadores mais assíduos da Pedra do Urubu na época de sua maior importância, quando muitas vias, então feitas em top rope, foram equipadas e depois guiadas. Fale um pouco sobre como você vivenciou esse momento.
Ela foi um marco na minha vida, porque ali antes era um bloco que só tinha artificiais. Então eu, Serginho (Sérgio Tartari), Alexandrinho (Alexandre Portela), Marcelinho (Marcelo Braga), Poyares (Sérgio Poyares), Katinha (Kátia Ribeiro) e outros começamos a colocar top rope no Urubu Capenga, depois no Urubunda, depois no Urubu-Rei... Aí veio o Bruno (Bruno Menescal), que grampeou as vias para depois começarmos a guiá-las.
Você foi um dos primeiros escaladores a ser patrocinado e conseguir viver de escalada. Como foi isso que isso se deu?
A maioria desses patrocínios foi conseguida através do Mozart Catão, do Bruno Menescal e do Jacky Godoffe. Tinha a Au Vieux Campeur, a Boreal, a Spy – um fabricante de óculos –, a Cantão, a Montcamp...
E dava para viver de escalada?
Dava para sobreviver. Eu ganhava uma quantidade muito grande de material, que parte distribuía para os amigos e parte revendia, mas em espécie só ganhava da Montcamp.
Você nunca teve vontade de se dedicar à escalada tradicional? Como você via escaladores como Serginho e Alexandrinho?
Via como uma coisa excepcional. Eu tinha vontade, admirava, mas era muito preguiçoso (risos). Preferia aquela coisa bem light, não gostava muito de caminhar...
Alguém te serviu como fonte de inspiração?
Muitos serviram. O Serginho Tartari me ajudou e me influenciou muito, o Marcelinho também.
As primeiras competições no Brasil ocorreram quando você se encontrava em plena atividade. Você participou de muitas? Você gostava delas?
Gostava. Tinha umas pessoas que escalavam e achavam que não era legal competição, mas eu gostava de competir e cheguei a ganhar algumas.
Depois que começou a sua luta contra a doença, você continuava a pensar na escalada?
Pensava, mas eu estava muito debilitado, pois cheguei a pesar 38 quilos. Fiquei internado por três meses, depois por mais sete, mas sempre com vontade de escalar, até porque muitos escaladores foram lá me visitar, como o Hillo.
O Hillo te deu muita força, não?
O Hillo foi um amigo que me visitou quase todos os dias. Nos momentos mais difíceis, em que eu mais precisava, ele estava do meu lado, ali. Uma vez eu perguntei: "Hillo, como é que você entrou no hospital se a visita acaba às 5 horas e é uma da manhã?" Aí eu descobri que ele havia solado uma parede de tijolos na lateral do Hospital da Lagoa até o sétimo andar, com meia jaca na mochila! O Hillo conviveu muito comigo na Urca solando, solos suicidas.
Conte-nos alguns, por exemplo.
A gente solava no Urubu, nos Ácidos, no Babilônia, só com magnésio e bota pra solar, solar, solar... Num final de tarde entramos no M-2, mas quando chegamos no crux não conseguimos fazê-lo e tivemos que voltar desescalando à noite! Eu falei: "Hillo, caraca maluco, se a gente voar daqui a gente vai morrer!" O Roda-Viva também, muita loucura... Solos não muito difíceis tecnicamente, mas expostíssimos, e as botas não eram boas como as de hoje em dia... Solamos o ADN também, mas para descer foi uma encrenca... Eu gostava de solar, mas tinha um limite também. O Ácido Fórmico, por exemplo, que você conquistou, eu tentei solar, ele estava na garganta. O Serginho botou a maior pilha, mas eu ia até o crux e voltava. Eu olhei a base, calculei a queda, e o Serginho disse: "Se você cair vai se machucar, mas não muito!". De fato, a base era plana, tinha aqueles matos, né? Ia me machucar mas não ia me danificar muito, porém a razão falou mais alto que o coração. Quando você tira a corda e o baudrier a história é outra, completamente diferente...
Alguém mais te deu apoio nos momentos mais difíceis deste período?
O Chiarelli, a Rosângela... O Caliano também me deu muito apoio: ele chegou uma vez num momento em que eu estava na cama todo sujo de fezes, sangue, cateter, tubulação e eu então falei: "Pôxa, Caliano, eu estou todo imundo aqui, tira a mão de mim", e ele disse: "Meu irmão, tu não vai ficar assim não", e me levantou e me limpou. Foi uma coisa que marcou a minha vida.
Exceto pela falta de visão você está bastante bem agora, felizmente. Você pensa em voltar a escalar?
Penso, mas não em rocha, porque eu até já tentei, mas não dá. Certo, nada é impossível, mas até andar na rua é complicado para mim e a rocha tem muito desnível. O que dá para escalar é em muro, porque é plano.
Soubemos que você está escrevendo um livro. Sobre o que é ele?
Sobre a minha vida, desde a minha adolescência até quando eu viver. Não é só sobre escalada, não. Quando eu morrer, o livro acaba. Estou gravando em fitas e um amigo depois vai editar.
Com base na sua experiência de escalada e de vida, que mensagem você daria para os novos escaladores?
Se você não colocar Jesus em primeiro lugar, tudo dará errado na sua vida. Pode até aparentemente dar certo, mas sempre vai ter problemas. Ele é um apoio, um alicerce. Quando você coloca Jesus no coração, você passa a ser um discípulo Dele, que era um cara humilde, simples, solidário, generoso, qualidades que um homem tem que ter, porque às vezes na vida você está de pé mas não sabe o dia de amanhã, você pode cair. E se você não tiver um alicerce forte, que é Jesus, a queda é muito grande e às vezes você não consegue mais se levantar. Veja o meu caso: se eu não estivesse agarrado a Deus, meu irmão, seria impossível eu estar alegre, aqui e agora, nessa entrevista.
Por André Ilha
Publicado na revista Headwall nº8 -nov/dez de 2003
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Anderl Heckmair
Chê mandou pra lista.
Anderl Heckmair
Nao lembro se mandei esse texto pra lista antes, mas acho que nao, e apensa uma pequena parte de um es calador muito foda e pouco conhecido, pela gente.
Lider do quarteto austro-alemão que conquistou a Face Norte do Eiger em 1938, faleceu na Baviera aos 98 anos.
Desde aquela historica tentativa de 1938, a primeira que chegou com exito ao cume pela Face norte, o nome Anderl Heckmair (Alemanha, 1906), ficou ligado para sempre a imponente Face Norte do Eiger, a mais temida dos Alpes. Junto aos seus tres companheiros de aventura, Harrer, Kasparek e Vörg, o guia alemão logrou o que tanto havia sonhado e buscado no decorrer de muitos anos e tentativas, uma grande ascensão que lhe colocase na historia do alpinismo.
Diferentes destinos
Depois da conquista e da condecoração de Hitler (obrigado pelos tempos que vivia a Alemanha, mas nunca aceita) o destino dos quatro alpinista correu diferentes caminhos: Vörg e Kasparek morreram (o primeiro combatendo na Polonia em 1941 e o segundo ao cair numa fenda no gelo no Salcantay - Perú); a odisséia de Harrer no Tibet (prisioneiro britânico, fuga para Lhasa e finalmente confidente pessoal do Dalai Lama), é hoje conhecida pela sua obra "Sete anos no Tibet".
E Anderl?
Anderl seguiu escalando e fazendo montanha, e também sonhando com as montanhas, pois algumas delas, como os gigantes do Himalaya, nunca teve diante de si. Nos Alpes retomou algum daqueles grandes problemas que outros se adiantaram (Walker em condições semi-invernais, em agosto de 1951), alem disso se empregava como guia durante o pós-guerra e a escalar em diversas partes do mundo.
Vencer ou morrer
Em seu livro os Três ultimos problemas dos Alpes (que é considerado como sendo o Antiigo Testamento do Alpinismo clássico), Heckmair recorda com nostalgia as origens e o explendor da escola de Munique, que mais que uma escola propriamente dita eram pequenas agremiações de escaladores mais ou menos associados com o Clube Alpino Alemão.
Se foram os Ingleses (com nomes míticos como: Winpher, Murmmery, Yuong e Ryan), os suiços e os franceses (com guias lendários como Knubel, Lochmatter e Carrel), que deram os primeiros passos nos Alpes, seriam os alemães, austríacos e italianos que dominariam o terreno nas decadas de vinte e trinta. Conquistados todos os grandes cumes europeus, o objetivo logico dessa Segunda idade do ouro consistiu claro, em escalar as paredes mais difíceis, praticando um alpinismo extremo, cujo lema era "Vencer ou morrer". Aos elegantes cavaleiros do Clube Alpino Britânico e os ilustres guias suiços e franceses sucederam os jovens germanicos desfarrapados que peregrinavam em suas estropiadas bicicletas em busca dos últimos santuários de rocha e gelo dos Alpes.
A morte era moeda comum e corrente naquela época, o óbolo com que os aldazes alpinistas teutônicos pagavam pôr sua ousadia. Em ocasiões, seus corpos nem sequer eram enterrados: Heckmair conta como encontrou, disseminados aos pés da parede sul da Drusenfluh, vários cadáveres de escaladores que haviam despencado tempos atras, com o descaso proprio da juventude, Heckmair chamou os cadaveres de "postes indicadores", e emprendeu sem vacilo a escalada, junto com Hans Brehm. Era a decima cordada a tentar a via, e ambos romperam o feitiço que pesava sobre as cordadas de dois que atacavam aquela parede, pois anteriormente, todas haviam desaparecido na Drusenfluh.
Heckmair tinha uma agenda apertada, nos fins de semana escalava, as segunda e terças descançava, Quarta ia ao enterro de algum dos escaladores mortos durante o fim de semana. A naturalidade com que os muniquenses lidavam com a morte chegava ao ponto de ser durante os funerais que discutiam o que iam fazer no fim de semana, as quintas e sextas, Heckmair se dedicava a preparar o material para a proxima escalada. Não é estranho que o ajuntamento de munique decidira prescindir de seus serviços.
O jovem montanhista não parecia preocupar-se muito com seu futuro. A única coisa que que lhe enquietava era o tempo que restava a frente, já havia feito trinta anos e todavia não havia realizado nenhuma escalada de verdadeiro renome. Em 1931 os irmãos Toni e Franz Schmid haviam vencido o Face Norte do Cervino, e em 1935 Peters e Maier escalaram a monumental parede Norte das Grandes Jurasses. So restava as paredes de primeira magnitude a Norte do Eiger e o Esporão Walker.
O Eiger
Com seus mil e oitocentos metros de parede a Face Norte do Eiger (Ogro para os alemães), forma um aterrorizande paredão de Rocha calcarea que atrai como um imã nuvens e tormentas. Sua localização muito proxima a um pequeno hotel permite que os curiosos obervem com seus telescopios o lento avanço dos escaladores. Os desastres se sucederam durante decadas, mesmo depois de sua conquista, os homens lutavam e morriam agarrados no ambar branco, corpos ficavam pendendo no vazio como pequenos insetos, durante anos.
Quando Heckmair decidiu tentar a sorte, o Eiger havia devorado muitos dos melhores alpinistas da época: Mehringer e Sedlmayr em 1935, Angerer, Reiner, Hinterstoisser e Toni Kurz em 1936. Um ano depois, Hans Rebitsch e o proprio Vörg se converteram nos primeiros renanos que o Eiger deixor escapar com vida. Ante o perigo mortifero da parede, e o enorme perigo que corriam as expedições de resgate, o governo suiço proibiu as ascenções, mais o veto só serviu para atiçar mais a vontade dos escaladores. Em 1938, Heckmair (que também havia sobrevivido no ano anterior a uma tentativa com Theo Lesch) e Vörg se encontravam em um verdadeiro de rocha e gelo, outras duas cordadas também estavam lutando em um nevero, Mas ante o primeiro sinal de mal tempo, Heckmair e Vörg decidiram retirar-se e passaram a noite em Alpinglen, onde uma multidão se reunia diante das lunetas para observar a luta das outras duas cordadas contra o Ogro. Pela manhã, uma das equipes se retira e Heckmair e Vörg regresam a parede com animos renovados. Quando alcançam Harrer e Kasparek, quase espontaneamente a rivalidade entre as duas cordadas se transforma em uma aliança indestrutível, em um centauro e quatro braços e pernas, sem duvida nenhuma a cordada de quatro mais celebre do montanhismo. Com seu instinto infalível Heckmair abre caminho, Vörg faz a segurança, Harrer e Kasparek vão atras carregando o material mais pesado nas mochilas e recuperando os pitons. Nas ultimas enfiadas, Heckmair cai ao vazio varias vezes, Vörg lhe segura sem vacilar, mas em uma dessas quedas o grampom de Hackmair atravessa a mão de Vörg, Heckmair tira de sua botiva um estimulante cardíaco, da metade a seu companheiro e bebe a outra. E se lança de novo as rampas de gelo finais do Eiger.
Perdido na metade da noite, exausto depois de três dias e duas noites de escalada na parede, golpeado pôr aludes e avalanches de pedra, Heckmair esta a ponto de cair no outro lado da montanha, quando um grito de Vörg o detem, conseguiram, estão no cume. Atras ficaram passagens que deixam arrepiados os cabelos de gerações de alpinistas, como letanía, ninho das Golondrinas, travessia Hinterstoisser, bivaque da morte, travessia dos deuses, aranha....
Anderl Heckmair
Nao lembro se mandei esse texto pra lista antes, mas acho que nao, e apensa uma pequena parte de um es calador muito foda e pouco conhecido, pela gente.
Lider do quarteto austro-alemão que conquistou a Face Norte do Eiger em 1938, faleceu na Baviera aos 98 anos.
Desde aquela historica tentativa de 1938, a primeira que chegou com exito ao cume pela Face norte, o nome Anderl Heckmair (Alemanha, 1906), ficou ligado para sempre a imponente Face Norte do Eiger, a mais temida dos Alpes. Junto aos seus tres companheiros de aventura, Harrer, Kasparek e Vörg, o guia alemão logrou o que tanto havia sonhado e buscado no decorrer de muitos anos e tentativas, uma grande ascensão que lhe colocase na historia do alpinismo.
Diferentes destinos
Depois da conquista e da condecoração de Hitler (obrigado pelos tempos que vivia a Alemanha, mas nunca aceita) o destino dos quatro alpinista correu diferentes caminhos: Vörg e Kasparek morreram (o primeiro combatendo na Polonia em 1941 e o segundo ao cair numa fenda no gelo no Salcantay - Perú); a odisséia de Harrer no Tibet (prisioneiro britânico, fuga para Lhasa e finalmente confidente pessoal do Dalai Lama), é hoje conhecida pela sua obra "Sete anos no Tibet".
E Anderl?
Anderl seguiu escalando e fazendo montanha, e também sonhando com as montanhas, pois algumas delas, como os gigantes do Himalaya, nunca teve diante de si. Nos Alpes retomou algum daqueles grandes problemas que outros se adiantaram (Walker em condições semi-invernais, em agosto de 1951), alem disso se empregava como guia durante o pós-guerra e a escalar em diversas partes do mundo.
Vencer ou morrer
Em seu livro os Três ultimos problemas dos Alpes (que é considerado como sendo o Antiigo Testamento do Alpinismo clássico), Heckmair recorda com nostalgia as origens e o explendor da escola de Munique, que mais que uma escola propriamente dita eram pequenas agremiações de escaladores mais ou menos associados com o Clube Alpino Alemão.
Se foram os Ingleses (com nomes míticos como: Winpher, Murmmery, Yuong e Ryan), os suiços e os franceses (com guias lendários como Knubel, Lochmatter e Carrel), que deram os primeiros passos nos Alpes, seriam os alemães, austríacos e italianos que dominariam o terreno nas decadas de vinte e trinta. Conquistados todos os grandes cumes europeus, o objetivo logico dessa Segunda idade do ouro consistiu claro, em escalar as paredes mais difíceis, praticando um alpinismo extremo, cujo lema era "Vencer ou morrer". Aos elegantes cavaleiros do Clube Alpino Britânico e os ilustres guias suiços e franceses sucederam os jovens germanicos desfarrapados que peregrinavam em suas estropiadas bicicletas em busca dos últimos santuários de rocha e gelo dos Alpes.
A morte era moeda comum e corrente naquela época, o óbolo com que os aldazes alpinistas teutônicos pagavam pôr sua ousadia. Em ocasiões, seus corpos nem sequer eram enterrados: Heckmair conta como encontrou, disseminados aos pés da parede sul da Drusenfluh, vários cadáveres de escaladores que haviam despencado tempos atras, com o descaso proprio da juventude, Heckmair chamou os cadaveres de "postes indicadores", e emprendeu sem vacilo a escalada, junto com Hans Brehm. Era a decima cordada a tentar a via, e ambos romperam o feitiço que pesava sobre as cordadas de dois que atacavam aquela parede, pois anteriormente, todas haviam desaparecido na Drusenfluh.
Heckmair tinha uma agenda apertada, nos fins de semana escalava, as segunda e terças descançava, Quarta ia ao enterro de algum dos escaladores mortos durante o fim de semana. A naturalidade com que os muniquenses lidavam com a morte chegava ao ponto de ser durante os funerais que discutiam o que iam fazer no fim de semana, as quintas e sextas, Heckmair se dedicava a preparar o material para a proxima escalada. Não é estranho que o ajuntamento de munique decidira prescindir de seus serviços.
O jovem montanhista não parecia preocupar-se muito com seu futuro. A única coisa que que lhe enquietava era o tempo que restava a frente, já havia feito trinta anos e todavia não havia realizado nenhuma escalada de verdadeiro renome. Em 1931 os irmãos Toni e Franz Schmid haviam vencido o Face Norte do Cervino, e em 1935 Peters e Maier escalaram a monumental parede Norte das Grandes Jurasses. So restava as paredes de primeira magnitude a Norte do Eiger e o Esporão Walker.
O Eiger
Com seus mil e oitocentos metros de parede a Face Norte do Eiger (Ogro para os alemães), forma um aterrorizande paredão de Rocha calcarea que atrai como um imã nuvens e tormentas. Sua localização muito proxima a um pequeno hotel permite que os curiosos obervem com seus telescopios o lento avanço dos escaladores. Os desastres se sucederam durante decadas, mesmo depois de sua conquista, os homens lutavam e morriam agarrados no ambar branco, corpos ficavam pendendo no vazio como pequenos insetos, durante anos.
Quando Heckmair decidiu tentar a sorte, o Eiger havia devorado muitos dos melhores alpinistas da época: Mehringer e Sedlmayr em 1935, Angerer, Reiner, Hinterstoisser e Toni Kurz em 1936. Um ano depois, Hans Rebitsch e o proprio Vörg se converteram nos primeiros renanos que o Eiger deixor escapar com vida. Ante o perigo mortifero da parede, e o enorme perigo que corriam as expedições de resgate, o governo suiço proibiu as ascenções, mais o veto só serviu para atiçar mais a vontade dos escaladores. Em 1938, Heckmair (que também havia sobrevivido no ano anterior a uma tentativa com Theo Lesch) e Vörg se encontravam em um verdadeiro de rocha e gelo, outras duas cordadas também estavam lutando em um nevero, Mas ante o primeiro sinal de mal tempo, Heckmair e Vörg decidiram retirar-se e passaram a noite em Alpinglen, onde uma multidão se reunia diante das lunetas para observar a luta das outras duas cordadas contra o Ogro. Pela manhã, uma das equipes se retira e Heckmair e Vörg regresam a parede com animos renovados. Quando alcançam Harrer e Kasparek, quase espontaneamente a rivalidade entre as duas cordadas se transforma em uma aliança indestrutível, em um centauro e quatro braços e pernas, sem duvida nenhuma a cordada de quatro mais celebre do montanhismo. Com seu instinto infalível Heckmair abre caminho, Vörg faz a segurança, Harrer e Kasparek vão atras carregando o material mais pesado nas mochilas e recuperando os pitons. Nas ultimas enfiadas, Heckmair cai ao vazio varias vezes, Vörg lhe segura sem vacilar, mas em uma dessas quedas o grampom de Hackmair atravessa a mão de Vörg, Heckmair tira de sua botiva um estimulante cardíaco, da metade a seu companheiro e bebe a outra. E se lança de novo as rampas de gelo finais do Eiger.
Perdido na metade da noite, exausto depois de três dias e duas noites de escalada na parede, golpeado pôr aludes e avalanches de pedra, Heckmair esta a ponto de cair no outro lado da montanha, quando um grito de Vörg o detem, conseguiram, estão no cume. Atras ficaram passagens que deixam arrepiados os cabelos de gerações de alpinistas, como letanía, ninho das Golondrinas, travessia Hinterstoisser, bivaque da morte, travessia dos deuses, aranha....
LENDA - Eigerwand ("A parede do Ogro") - Muito Bacana
Gustavo mandou pra lista.
EIGER
A ÚLTIMA LENDA DOS ALPES
por Jean-Claude RAZEL
Chamonix-São Paulo
No final dos anos trinta, com a evolução das técnicas de escalada, algumas montanhas tornaram-se acessíveis para os melhores alpinistas da época. Piton, mosquetão e sobretudo crampões com dentes frontais abriram novos horizontes para que franceses, alemães e italianos se lançassem freneticamente numa disputa pelas primeiras conquistas.
Rapidamente, o desafio se cristaliza ao redor de 3 montanhas, ou melhor, 3 faces nortes especialmente impressionantes: O Matterhorn nos Alpes do Valais perto de Zermatt, os Grandes Jorasses no maciço do Mont Blanc em Chamonix, e o Eiger no Oberland perto de Interlaken.
Último a ser vencido, o Eiger - em alemão o "Ogro" - é sinistrosamente famoso: Até 1937, nenhum dos alpinistas que o enfrentara voltou vivo...
O nascimento de uma lenda:
Se o Eiger criou toda uma lenda, não foi à toa e sim devido a uma situação única:
Em primeiro lugar, o Eigerwand ("A parede do Ogro") é muito imponente: 1600 metros de verticalidade, numa mistura violenta de rocha instável e de gelo. Suficiente para atrair os mais audaciosos.
Segundo, essa austeridade contrasta radicalmente com os pastos muito acessíveis e quietos que o cercam, e pela a facilidade da ascensão das outras faces da montanha, todas vencidas no século XIX .
Finalmente a construção do trenzinho até o "Jungfraujoch" (3400 m) terminada em 1912 aumenta ainda mais a acessibilidade: a estação "Kleine Scheidegg" em frente à parede, oferece hotéis confortáveis com quartos equipados com binóculos que permitem uma observação precisa da montanha e a evolução dos alpinistas. Ademais, esse trem sobe por um túnel dentro da montanha. Durante a construção foi feito um buraco para evacuação dos materiais a mais ou menos um terço da base da parede. Esse buraco teve um papel fundamental nas histórias de salvamento.
Assim parece que, se os deuses das montanhas fossem ótimos diretores de teatro, o Eiger não seria muito diferente do que é. Só faltavam os atores para uma grande tragédia do mais puro estilo.
Nessas tragédias e até a vitória, os alemães foram bastante ativos na conquista do Eigerwand e foi com justiça que conseguiram a primeira ascensão. É preciso dizer que o alpinismo alemão, tradicionalmente forte, estava muito ativo naquela época a tal ponto que as grandes façanhas foram largamente utilizadas como propaganda do governo nacionalista.
Descrição da via:
O Eigerwand pode ser dividido em 3 partes quase iguais em comprimento mas com certeza, não em dificuldade: O primeiro terço vai da base da parede (2200 m) até 2800 m. Não apresenta dificuldades. Hoje em dia os alpinistas nem usam corda para escalá-lo.
O segundo terço (até 3400 m) é formado por 3 bandas de neve sucessivas. Terreno sempre delicado, rocha instável e inclinação forte.
O final até o cume (3974 m) é um complexo sistema formado por rochas com muitos negativos e cortado ao meio pela banda de neve chamada "a Aranha".
A travessia Hinterstoisser:
Em julho de 1936, quando o forte escalador Andreas Hinterstoisser e 3 alpinistas de Munich e Innsbruck (Kurz, Angerer e Rainer, todos jovens e bem treinados) se reúnem em frente à parede, contavam-se 3 tentativas sérias, todas com final trágico. O "Ogro" já tinha uma reputação bem estabelecida de "comedor de homens".
Motivado por uma observação atenciosa da parede e confiando em seu instinto de alpinista, Hinterstoisser segue um itinerário totalmente inovador utilizando inteligentemente as fraquezas da parede. Por uma travessia oblíqua audaciosa (hoje chamada pelo seu nome) ele resolve de uma maneira magistral um dos pontos cruciais da via que consistia em atingir a primeira banda de neve. Mas essa façanha também representou a perda desses heróis: Porque - excesso de confiança ou erro de juventude - retirando a corda após a famosa travessia, os 4 se impediram um retorno.
Eles instalam o primeiro bivouac a 3200 m após 1000 m de ascensão. O dia seguinte nasce com sinais de tragédia: uma pedra atinge Angerer na cabeça, o que atrasa consideravelmente a progressão. Num terreno relativamente fácil, eles sobem só 300 m em um dia. O frio torna-se violento e este segundo bivouac é terrível.
No dia seguinte o tempo continua ruim e começa a nevar.
Para horror dos curiosos e jornalistas que observavam da Kleine Scheidegg, eles continuam subindo quando a única decisão razoável seria voltar ! Depois de 5 horas escalando e só 200 m de progressão, eles enfim tomam a única decisão correta. Mas é tarde demais e essa volta, vivida ao vivo e a cores pelos espectadores da Kleine Scheidegg, é dramática: Com um ferido, após 3 dias na face, neve caindo e um frio polar, eles progridem lentamente e mais uma noite de bivouac (o terceiro) é obrigatória.
De manhã o tempo piorou. Com muito esforço, horas e horas manipulando a corda rígida de gelo, sem comida e molhados até os ossos, eles conseguem chegar a travessia Hinterstoisser, e aí não tem como atravessar. O que levou 2 horas de trabalho intenso na subida quando Hinterstoisser estava em forma, torna-se impossível na descida devido ao cansaço e à película de gelo que havia encoberto todas as agarras. Hinterstoisser tenta e cai.
Neste momento eles estão a menos de 200 m do buraco da Jungfrojoch e escutam vozes dos socorristas. Enfim, vida... Mas a tempestade aumenta e mais um bivouac é necessário, desta vez fatal.
No dia seguinte, os socorristas conseguem se aproximar a 100 m dos alpinistas e descobrem que Hinterstoisser, Angerer e Rainer morreram sob uma avalanche de pedra. Só ficara o Kurz, sozinho, inatingível na parede. O seu equipamento foi levado para o abismo. A tempestade aumenta e os socorristas, em perigo de morte, voltam a se proteger no buraco. A noite cai.
De manhã, por mais incrível que pareça, Kurz ainda vive. Ele conseguiu recuperar um pedaço de corda e tenta descer até os guias que estão a 40 metros. Só falta passar um nó, que juntava dois pedaços de corda, pelo seu mosquetão. A 3 metros da vida, ele emprega as suas últimas forças nesta travessia. Tentou tudo mas estava muito fraco. E num grito, sucumbe.
Essa tragédia teve repercussões no mundo alpino inteiro. E o governo da Suíça chegou a interditar o acesso ao Eigerwand. Mas não contava com a determinação dos alpinistas. E no ano seguinte Vorg e Rebitsch de Munich, entre os melhores da época, atacam a parede. Com a experiência, eles deixam uma corda fixa na travessia Hinterstoisser para uma eventual volta. Rápidos, eles sobem até o fim do segundo terço quando a tempestade chega. Não existe outra opção. É preciso descer. Depois de mais de 100 horas na parede, os dois voltam à base da montanha, uma primeira ! Esse dia, o Eigerwand foi virtualmente vencido . Todos sabiam que 1938 traria a resposta do enigma da montanha.
Senhor Heckmaier:
Verão 1938: Os melhores estão de prontidão para ganhar a fama. Vorg continua na luta e se junta a Anderl Heckmaier, Rebitsch tendo partido para o Himalaia.
Heckmaier é um excepcional alpinista. Foi o primeiro a entender que o Eigerwand era uma face que apresentava a maioria das dificuldades do tipo glaciar e apenas algumas do tipo rochosa, e não o contrário. Ele convenceu Vorg a levar crampões com dentes frontais e uma boa reserva de pitões de gelo. Do ponto de vista do equipamento, isso foi a chave da vitória.
Com a experiência de Vorg do ano anterior e os dois em plena forma, eles atacam a escalada. Logo encontram e ultrapassam 2 austríacos, Harrer e Kasparek. Eles não estão tão bem preparados quanto os alemães. Mais estão determinados. No primeiro bivouac a 3400 m (o segundo para os austríacos), os 4 compartem uma plataforma minúscula.
No dia seguinte, eles resolvem continuar juntos, Heckmaier guiando. Enfrentando grandes dificuldades técnicas e por serem quatro, evoluem devagar. Mas a progressão é regular e à noite, a 3750 m, eles pensam ter vencido as maiores dificuldades.
Mas o Eigerwand é orgulhoso e não se deixa conquistar facilmente. A neve começa a cair no meio da noite e continua pela manhã. Na Kleine Scheidegg, a esperança se transforma em angústia. Na parede, as condições são terríveis especialmente as avalanches que caem com freqüência, ameaçando levar os alpinistas. Foi por sorte que nenhuma chegou a levá-los efetivamente. Heckmaier multiplica as acrobacias, cai várias vezes mais Vorg consegue segurá-lo. Uma pedra atinge Kasparek na mão. Só no final da tarde, durante uma tempestade, os 4 chegam ao topo, mais mortos do que vivos. Mas foi vencido o Eigerwand, e assim termina uma época: A época em que existiam nos Alpes faces que desafiavam os limites humanos.
Parte por causa da guerra e também por falta de protagonistas, foi preciso esperar 1947 para a segunda ascensão: A fulminante cordada francesa Terray e Lachenal, quebrando os recordes em 50 horas.
Ensinamentos:
Após esta conquista, ficou evidente que a velocidade não era apenas uma competição estéril entre os alpinistas. Ela representava, nessas vias expostas com retorno problemático, um elemento fundamental da segurança. As conquistas recentes no Himalaia em "técnica alpina" (contrariamente às "expedições pesadas"), decorrem diretamente dessas experiências.
Não foi possível contar todas as tentativas até a conquista nem as repetições marcantes. Uma pena, pois cada uma tem seu ensinamento, suas horas de glória e de drama. Basta dizer que até 1960 era preciso muita auto-confiança e sangue frio para enfrentar a parede. Ainda hoje, a face norte do Eiger, constitui um sério desafio para qualquer alpinista ambicioso. E isso aumenta ainda mais o respeito pelos pioneiros.
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GRAAL - CWL - Aspira
EIGER
A ÚLTIMA LENDA DOS ALPES
por Jean-Claude RAZEL
Chamonix-São Paulo
No final dos anos trinta, com a evolução das técnicas de escalada, algumas montanhas tornaram-se acessíveis para os melhores alpinistas da época. Piton, mosquetão e sobretudo crampões com dentes frontais abriram novos horizontes para que franceses, alemães e italianos se lançassem freneticamente numa disputa pelas primeiras conquistas.
Rapidamente, o desafio se cristaliza ao redor de 3 montanhas, ou melhor, 3 faces nortes especialmente impressionantes: O Matterhorn nos Alpes do Valais perto de Zermatt, os Grandes Jorasses no maciço do Mont Blanc em Chamonix, e o Eiger no Oberland perto de Interlaken.
Último a ser vencido, o Eiger - em alemão o "Ogro" - é sinistrosamente famoso: Até 1937, nenhum dos alpinistas que o enfrentara voltou vivo...
O nascimento de uma lenda:
Se o Eiger criou toda uma lenda, não foi à toa e sim devido a uma situação única:
Em primeiro lugar, o Eigerwand ("A parede do Ogro") é muito imponente: 1600 metros de verticalidade, numa mistura violenta de rocha instável e de gelo. Suficiente para atrair os mais audaciosos.
Segundo, essa austeridade contrasta radicalmente com os pastos muito acessíveis e quietos que o cercam, e pela a facilidade da ascensão das outras faces da montanha, todas vencidas no século XIX .
Finalmente a construção do trenzinho até o "Jungfraujoch" (3400 m) terminada em 1912 aumenta ainda mais a acessibilidade: a estação "Kleine Scheidegg" em frente à parede, oferece hotéis confortáveis com quartos equipados com binóculos que permitem uma observação precisa da montanha e a evolução dos alpinistas. Ademais, esse trem sobe por um túnel dentro da montanha. Durante a construção foi feito um buraco para evacuação dos materiais a mais ou menos um terço da base da parede. Esse buraco teve um papel fundamental nas histórias de salvamento.
Assim parece que, se os deuses das montanhas fossem ótimos diretores de teatro, o Eiger não seria muito diferente do que é. Só faltavam os atores para uma grande tragédia do mais puro estilo.
Nessas tragédias e até a vitória, os alemães foram bastante ativos na conquista do Eigerwand e foi com justiça que conseguiram a primeira ascensão. É preciso dizer que o alpinismo alemão, tradicionalmente forte, estava muito ativo naquela época a tal ponto que as grandes façanhas foram largamente utilizadas como propaganda do governo nacionalista.
Descrição da via:
O Eigerwand pode ser dividido em 3 partes quase iguais em comprimento mas com certeza, não em dificuldade: O primeiro terço vai da base da parede (2200 m) até 2800 m. Não apresenta dificuldades. Hoje em dia os alpinistas nem usam corda para escalá-lo.
O segundo terço (até 3400 m) é formado por 3 bandas de neve sucessivas. Terreno sempre delicado, rocha instável e inclinação forte.
O final até o cume (3974 m) é um complexo sistema formado por rochas com muitos negativos e cortado ao meio pela banda de neve chamada "a Aranha".
A travessia Hinterstoisser:
Em julho de 1936, quando o forte escalador Andreas Hinterstoisser e 3 alpinistas de Munich e Innsbruck (Kurz, Angerer e Rainer, todos jovens e bem treinados) se reúnem em frente à parede, contavam-se 3 tentativas sérias, todas com final trágico. O "Ogro" já tinha uma reputação bem estabelecida de "comedor de homens".
Motivado por uma observação atenciosa da parede e confiando em seu instinto de alpinista, Hinterstoisser segue um itinerário totalmente inovador utilizando inteligentemente as fraquezas da parede. Por uma travessia oblíqua audaciosa (hoje chamada pelo seu nome) ele resolve de uma maneira magistral um dos pontos cruciais da via que consistia em atingir a primeira banda de neve. Mas essa façanha também representou a perda desses heróis: Porque - excesso de confiança ou erro de juventude - retirando a corda após a famosa travessia, os 4 se impediram um retorno.
Eles instalam o primeiro bivouac a 3200 m após 1000 m de ascensão. O dia seguinte nasce com sinais de tragédia: uma pedra atinge Angerer na cabeça, o que atrasa consideravelmente a progressão. Num terreno relativamente fácil, eles sobem só 300 m em um dia. O frio torna-se violento e este segundo bivouac é terrível.
No dia seguinte o tempo continua ruim e começa a nevar.
Para horror dos curiosos e jornalistas que observavam da Kleine Scheidegg, eles continuam subindo quando a única decisão razoável seria voltar ! Depois de 5 horas escalando e só 200 m de progressão, eles enfim tomam a única decisão correta. Mas é tarde demais e essa volta, vivida ao vivo e a cores pelos espectadores da Kleine Scheidegg, é dramática: Com um ferido, após 3 dias na face, neve caindo e um frio polar, eles progridem lentamente e mais uma noite de bivouac (o terceiro) é obrigatória.
De manhã o tempo piorou. Com muito esforço, horas e horas manipulando a corda rígida de gelo, sem comida e molhados até os ossos, eles conseguem chegar a travessia Hinterstoisser, e aí não tem como atravessar. O que levou 2 horas de trabalho intenso na subida quando Hinterstoisser estava em forma, torna-se impossível na descida devido ao cansaço e à película de gelo que havia encoberto todas as agarras. Hinterstoisser tenta e cai.
Neste momento eles estão a menos de 200 m do buraco da Jungfrojoch e escutam vozes dos socorristas. Enfim, vida... Mas a tempestade aumenta e mais um bivouac é necessário, desta vez fatal.
No dia seguinte, os socorristas conseguem se aproximar a 100 m dos alpinistas e descobrem que Hinterstoisser, Angerer e Rainer morreram sob uma avalanche de pedra. Só ficara o Kurz, sozinho, inatingível na parede. O seu equipamento foi levado para o abismo. A tempestade aumenta e os socorristas, em perigo de morte, voltam a se proteger no buraco. A noite cai.
De manhã, por mais incrível que pareça, Kurz ainda vive. Ele conseguiu recuperar um pedaço de corda e tenta descer até os guias que estão a 40 metros. Só falta passar um nó, que juntava dois pedaços de corda, pelo seu mosquetão. A 3 metros da vida, ele emprega as suas últimas forças nesta travessia. Tentou tudo mas estava muito fraco. E num grito, sucumbe.
Essa tragédia teve repercussões no mundo alpino inteiro. E o governo da Suíça chegou a interditar o acesso ao Eigerwand. Mas não contava com a determinação dos alpinistas. E no ano seguinte Vorg e Rebitsch de Munich, entre os melhores da época, atacam a parede. Com a experiência, eles deixam uma corda fixa na travessia Hinterstoisser para uma eventual volta. Rápidos, eles sobem até o fim do segundo terço quando a tempestade chega. Não existe outra opção. É preciso descer. Depois de mais de 100 horas na parede, os dois voltam à base da montanha, uma primeira ! Esse dia, o Eigerwand foi virtualmente vencido . Todos sabiam que 1938 traria a resposta do enigma da montanha.
Senhor Heckmaier:
Verão 1938: Os melhores estão de prontidão para ganhar a fama. Vorg continua na luta e se junta a Anderl Heckmaier, Rebitsch tendo partido para o Himalaia.
Heckmaier é um excepcional alpinista. Foi o primeiro a entender que o Eigerwand era uma face que apresentava a maioria das dificuldades do tipo glaciar e apenas algumas do tipo rochosa, e não o contrário. Ele convenceu Vorg a levar crampões com dentes frontais e uma boa reserva de pitões de gelo. Do ponto de vista do equipamento, isso foi a chave da vitória.
Com a experiência de Vorg do ano anterior e os dois em plena forma, eles atacam a escalada. Logo encontram e ultrapassam 2 austríacos, Harrer e Kasparek. Eles não estão tão bem preparados quanto os alemães. Mais estão determinados. No primeiro bivouac a 3400 m (o segundo para os austríacos), os 4 compartem uma plataforma minúscula.
No dia seguinte, eles resolvem continuar juntos, Heckmaier guiando. Enfrentando grandes dificuldades técnicas e por serem quatro, evoluem devagar. Mas a progressão é regular e à noite, a 3750 m, eles pensam ter vencido as maiores dificuldades.
Mas o Eigerwand é orgulhoso e não se deixa conquistar facilmente. A neve começa a cair no meio da noite e continua pela manhã. Na Kleine Scheidegg, a esperança se transforma em angústia. Na parede, as condições são terríveis especialmente as avalanches que caem com freqüência, ameaçando levar os alpinistas. Foi por sorte que nenhuma chegou a levá-los efetivamente. Heckmaier multiplica as acrobacias, cai várias vezes mais Vorg consegue segurá-lo. Uma pedra atinge Kasparek na mão. Só no final da tarde, durante uma tempestade, os 4 chegam ao topo, mais mortos do que vivos. Mas foi vencido o Eigerwand, e assim termina uma época: A época em que existiam nos Alpes faces que desafiavam os limites humanos.
Parte por causa da guerra e também por falta de protagonistas, foi preciso esperar 1947 para a segunda ascensão: A fulminante cordada francesa Terray e Lachenal, quebrando os recordes em 50 horas.
Ensinamentos:
Após esta conquista, ficou evidente que a velocidade não era apenas uma competição estéril entre os alpinistas. Ela representava, nessas vias expostas com retorno problemático, um elemento fundamental da segurança. As conquistas recentes no Himalaia em "técnica alpina" (contrariamente às "expedições pesadas"), decorrem diretamente dessas experiências.
Não foi possível contar todas as tentativas até a conquista nem as repetições marcantes. Uma pena, pois cada uma tem seu ensinamento, suas horas de glória e de drama. Basta dizer que até 1960 era preciso muita auto-confiança e sangue frio para enfrentar a parede. Ainda hoje, a face norte do Eiger, constitui um sério desafio para qualquer alpinista ambicioso. E isso aumenta ainda mais o respeito pelos pioneiros.
--
GRAAL - CWL - Aspira
O graal não para
Avisando que :
Barbosa esteja as 13 Horas na praça do alto da boa vista , levar apenas uma mochila contendo 1 L de agua .
Achei muito estranho porem missão do graal é missao do graal .
Chegando la estava uma galera que escala ( cinthia daflon , flavio leone , flavio daflon, rc , pita, etc....)
e eu pensando onde eu fui me meter .
A tarefa a ser realizada era facil chegar ao cume do pico da tijuca , mas meus amigos não se iludam . pois chegaram 3 vans lotadas de pessoas de todas as idades.
eram 4 grupos ( azul , verde , marrom , preto )
O grupo azul foi formadoo por Leone + 10 pessoas e o barbosa durante a trilha tinha fiscais para marcar os tempos de cada grupo .
O tempo que estava programado para chegar no cume era de 55 min , CHEGAMOS EXATAMENTE NA MARCA DE 55 min , ( O GRAAL JOGA MUITO PESADO )
O nosso grupo foi o mais regular , o grupo (marrom) mais rapido foi o do RC 53 min e nenhuma desistência
la do cume ainda fizemos contato com O CARA .
Obrigado Leone por mais uma aventura !
E a frase do dia foi essa
LUXO NÃO É VOCÊ ESCALAR , LUXO É VOCÊ SER DO GRAAL
barbosa
Quatro Cumes - um só dia
Em 24 de maio de 2010 10:44, Vinicius Hugo Oliveira escreveu:
Galera foi alucinante mais só conseguimos mandar 03 cumes ( Dedo de Deus/Cabeça de Peixe / Escalavrado ), faltando o dedo de Nossa Senhora, foi punk, eu já estava no bagaço na terceira montanha e para completar perdemos muito tempo descendo o Ecalavrado ( a noite descer de lá já é foda agora imagine a noite e com muita neblina ) levamos 03 horas para descer de lá coisa que durante o dia se leva 01 hora fácil ai como já estava tarde decidimos abortar o dedo de Nossa Senhora pela hora e pela neblina e o desgaste fisico seria um risco denecesário afinal de contas o montanha não vai sair de lá, e anida tem uma coisa boa nisso agora vamos ter que tentar outra vez .
Acho que o resultado foi satisfatório os tres foram virados sem dormir direto para tere.
Quero agradecer a todos vcs pela torcida e meus AMIGOS David e Almir que são dois monstros de pura raça é "RAÇA GRAAL"
A ONDE OS TRES FORMAVAM UM SÓ UMA EQUIPE, E ISSO SIM É O VERDADEIRO ESPÍRITO DA MONTANHA A EQUIPE, NÃO FAZEMOS PARA COMPETIR COM NINGUÉM OU CONTRA NADA SÓ PELO PRAZER DE ESTAR NA MONTANHA .
GRANDE ABRAÇO A TODOS,
KBÇÃO.
Galera foi alucinante mais só conseguimos mandar 03 cumes ( Dedo de Deus/Cabeça de Peixe / Escalavrado ), faltando o dedo de Nossa Senhora, foi punk, eu já estava no bagaço na terceira montanha e para completar perdemos muito tempo descendo o Ecalavrado ( a noite descer de lá já é foda agora imagine a noite e com muita neblina ) levamos 03 horas para descer de lá coisa que durante o dia se leva 01 hora fácil ai como já estava tarde decidimos abortar o dedo de Nossa Senhora pela hora e pela neblina e o desgaste fisico seria um risco denecesário afinal de contas o montanha não vai sair de lá, e anida tem uma coisa boa nisso agora vamos ter que tentar outra vez .
Acho que o resultado foi satisfatório os tres foram virados sem dormir direto para tere.
Quero agradecer a todos vcs pela torcida e meus AMIGOS David e Almir que são dois monstros de pura raça é "RAÇA GRAAL"
A ONDE OS TRES FORMAVAM UM SÓ UMA EQUIPE, E ISSO SIM É O VERDADEIRO ESPÍRITO DA MONTANHA A EQUIPE, NÃO FAZEMOS PARA COMPETIR COM NINGUÉM OU CONTRA NADA SÓ PELO PRAZER DE ESTAR NA MONTANHA .
GRANDE ABRAÇO A TODOS,
KBÇÃO.
Logotipo do GRAAL
Sempre pensando no nosso grupo fiz estes 5 logotipos. Como o Flávio sugeriu, coloquei aqui em cima uma enquete para a gente escolher o que a gente mais gosta. A enquete fica até 21 de maio.
grande abraço,
andré
grande abraço,
andré
1 - Flávio na Oposição do Urubú
2 - André na Inferno de Dante
3 - Max na Italianos
4 - André na Pracinha de Niterói
5 - JB na Face norte do Morro da Urca
Abertas as inscrições para a Mostra Competitiva 2010
Estão abertas as inscrições para a Mostra Competitiva da 10ª edição da Mostra Internacional de Filmes de Montanha, que acontecerá em outubro de 2010, no tradicional Cinema Odeon, Rio de Janeiro.
Mais em http://www.filmesdemontanha.com.br/mostra2010.htm
Mais em http://www.filmesdemontanha.com.br/mostra2010.htm
Brother veio passar o feriado com a galera do GRAAL
grande abraço
andré
Pouco tempo com Vocês mas uma eternidade comigo!!!
GRAALLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
Osseee!
Forte do Leme - Acesso liberado
Bernardo Collares enviou para a lista de e-mail da FEMERJ.
grande abraço
andré
Pessoal,
ganhamos mais um acesso, agora foi o Forte do Leme.
Eh necessario assinar o termo de responsabilidade para escalar, mesmo se seja nas vias que começam no caminho dos pescadores.
Ajudem a divulgar mais essa boa noticia.
2010 ta com tudo pra ser o ano do acesso..... ate agora tivemos somente otimas noticias..... pelo menos aqui no RJ....
abraçao e obrigado a todos que ajudaram nesse importante trabalho para o montanhismo
abraços
Bernardo
grande abraço
andré
Pessoal,
ganhamos mais um acesso, agora foi o Forte do Leme.
Eh necessario assinar o termo de responsabilidade para escalar, mesmo se seja nas vias que começam no caminho dos pescadores.
Ajudem a divulgar mais essa boa noticia.
2010 ta com tudo pra ser o ano do acesso..... ate agora tivemos somente otimas noticias..... pelo menos aqui no RJ....
abraçao e obrigado a todos que ajudaram nesse importante trabalho para o montanhismo
abraços
Bernardo
escalada Contra-forte do Corcovado
Suzana Hinds mandou pra lista do graal.
grande abraço
andré
Olá pessoal!
Aqui seguem os momentos que eu, Alex e Tai passamos no sábado no Contra-forte do Corcovado. Fizemos a via Terra do Sem Fim (conquista do Hillo Santana) e a tarde só não foi mais produtiva pq chegamos um pouco tarde, mas valeu muito a pena.
Eu só lembrava do dia em que o Pimentel me colocou em várias vias e qdo chegou no crux dessa eu olhava pra ele com a corda frouxa e ele dizia: eu não vou retezar pq eu quero que vc sinta o quinto em aderência.... realmente guiando, como senti, só que passei voado! rs, foi muito bom!
Abcs,
Suzana Hinds
Cauã escalando
Alex Ribeiro mandou pra lista do graal.
grande abraço
andré
Mães, Dear friends, seguem algumas fotos do cauã escalando a revolta das lacas, no contorno (Pedra do Pastor) em Petrópolis.
grande abraço
andré
Mães, Dear friends, seguem algumas fotos do cauã escalando a revolta das lacas, no contorno (Pedra do Pastor) em Petrópolis.
Parabéns à todos os voluntários
José Vidal repassou para a lista do graal.
grande abraço
andré
Caros voluntários.
Foi um verdadeiro sucesso o nosso primeiro mutirão do ano.
O 63º mutirão PNT contou com a presença de 85 voluntários que compareceram ao evento, caminharam por toda a extensão da estrada do Excelsior, onde ao final do caminho foram devidamente apresentados às mudas nativas, como Aroeira, Jurema, Cedro, entre outras. Após a apresentação o grupo se encarregou de levar as mudas para a área de plantio pela trilha. Nessa hora o sol se fez presente plantaram rapidamente as 350 mudas nativas no morro do Felizardo, que há tempos vem sendo atingido por incêndios, quer seja por balões, ou queima criminosa. Atualmente se encontra em estado inicial de regeneração.
Plantamos várias espécies mais resistentes na parte frontal do morro, deixando as espécies pioneiras para enriquecer a mata em regeneração. Apesar das fortes chuvas de sábado, ao que parece as mudas estão em bom estado.
Solicito àqueles que tenham registrado o mutirão, que abasteçam o arquivo de fotos do grupo "voluntariosnosparques", na pasta 63º mutirão PNT. Obrigado!
Bem, preparem-se para dia 17 de abril, quando acontecerá o 64º mutirão PNT na área da antiga fazenda Vila Rica/ Pico do Perdido.
Semana que vem teremos uma atividade semanal, na segunda feira. Os interessados, favor entar em contato.
Abraço
Lucio M. Palma e equipe de
Monitores Ambientais do PNT
grande abraço
andré
Caros voluntários.
Foi um verdadeiro sucesso o nosso primeiro mutirão do ano.
O 63º mutirão PNT contou com a presença de 85 voluntários que compareceram ao evento, caminharam por toda a extensão da estrada do Excelsior, onde ao final do caminho foram devidamente apresentados às mudas nativas, como Aroeira, Jurema, Cedro, entre outras. Após a apresentação o grupo se encarregou de levar as mudas para a área de plantio pela trilha. Nessa hora o sol se fez presente plantaram rapidamente as 350 mudas nativas no morro do Felizardo, que há tempos vem sendo atingido por incêndios, quer seja por balões, ou queima criminosa. Atualmente se encontra em estado inicial de regeneração.
Plantamos várias espécies mais resistentes na parte frontal do morro, deixando as espécies pioneiras para enriquecer a mata em regeneração. Apesar das fortes chuvas de sábado, ao que parece as mudas estão em bom estado.
Solicito àqueles que tenham registrado o mutirão, que abasteçam o arquivo de fotos do grupo "voluntariosnosparques", na pasta 63º mutirão PNT. Obrigado!
Bem, preparem-se para dia 17 de abril, quando acontecerá o 64º mutirão PNT na área da antiga fazenda Vila Rica/ Pico do Perdido.
Semana que vem teremos uma atividade semanal, na segunda feira. Os interessados, favor entar em contato.
Abraço
Lucio M. Palma e equipe de
Monitores Ambientais do PNT
Aventura no Turismo
Documentário sobre o descaso com a segurança nos esportes de montanha, como rapel e escalada.
Entrevista com Adam Ondra (Inglês)
Adam Ondra fala das ótimas escaladas no início do ano de 2010, graduação, cadenas e muito mais.
MAIS: http://www.planetmountain.com/english/News/shownews1.lasso?l=2&keyid=37278
MAIS: http://www.planetmountain.com/english/News/shownews1.lasso?l=2&keyid=37278
Highline a 4013m no Mont Blanc
Highline no Dent du Géant, a 4013m, no Mont Blanc.
FONTE: http://www.escaladacafe.com.br/noticias/video-highline-no-mont-blanc
FONTE: http://www.escaladacafe.com.br/noticias/video-highline-no-mont-blanc
Fim da tarde brincando no Urubú
Suzana mandou as fotos de mais um fim de tarde no Urubú. Nem me lembro mais o que eu fiz mas sei que não foi a via do alemão... ainda, rs. A Brigitte mandou fácil todas as vias que entrou.
grande abraço
andré
grande abraço
andré
Base do diedro onde as abelhas atacaram
Olhando varias fotos achei essa aqui da base do diedro onde as abelhas atacaram eu, Flávio e o Magrão, naquele dia 24/12/9. Apesar de parecer o meio da mata, nada mais é do que um "platozão" no meio da pedra, rs. Foi pra chegar aí que escalamos a aderência de 50m, mais ou menos. A foto foi tirada pelo Magrão. O Flávio parece que já está sendo atacado e está espantando as abelhas mas não é isso não, rs! Ele só está verificando se está com CC no suvado, rs! O diedro começa pelo lado esquerda de mim, de onde o Magrão está tirando a foto. Foi nessa pedra onde estou sentado que eu e o Magrão estavamos quando o Flávio começou a ser atacado. E pra onde ele correu? Prá aí, claro, rs! Enfim... grande platô! Que perrengue!
grande abraço
andré
Encontro das Escaladoras no Dia Internacional da Mulher é domingo 7/3
No dia 7 de março, próximo domingo, acontecerá o Encontro das Escaladoras no Dia Internacional da Mulher, na Urca, Rio de Janeiro.
FONTE: http://www.escaladacafe.com.br/noticias/encontro-das-escaladoras-no-dia-internacional-da-mulher-2010
Aguja Guillaumet, Patagonia
After waiting out the storm climbers Camilo Lopez , Anna Pfaff and some friends climb Aguja Guillaumet Located south of Fitz Roy.
Escalada esportiva em Brasília
Vídeo do Eliseu Frechou sobre o morro do Belchior, em Água Fria, Distrito Federal.
grande abraço
andré
VEJA: http://espnbrasil1.terra.com.br/planetaexpn/?id_programa=847&id_video=3335
grande abraço
andré
VEJA: http://espnbrasil1.terra.com.br/planetaexpn/?id_programa=847&id_video=3335
Proteja seus dedos
Dica do Eliseu Frechou para proteger seus dedos nas escalada mais fortes em pedras mais abrasivas.
grande abraço
andré
MAIS: http://espnbrasil.terra.com.br/eliseufrechou/post/106016_PROTEJA+SEUS+DEDOS
grande abraço
andré
MAIS: http://espnbrasil.terra.com.br/eliseufrechou/post/106016_PROTEJA+SEUS+DEDOS
Mundial de 2012 será em Paris
Com foco no ingresso aos jogos olímpicos de 2020, a Assembléia Geral da IFSC, reunida em Bali, definiu Paris como sede do mundial de escalada de 2012.
grande abraço
andré
MAIS: http://www.desnivel.com/object.php?o=19672
FONTE: http://blogdescalada.blogspot.com/2010/03/mundial-de-escalada-sera-em-paris.html
André Ilha fala de proibições e desafios de administrar Áreas naturais
Um dos maiores problemas na atualidade da escalada e montanhismo brasileiro são as restrições impostas pelo poder público conta as atividades em parques, que são áreas naturais públicas. Lançando uma luz sobre esta problemática, o presidente do INEA, André Ilha fala como resolver as proibições e também da dificuldade que os parques encontram para administrar as áreas naturais.
MAIS: http://www.altamontanha.com/colunas.asp?NewsID=2147
MAIS: http://www.altamontanha.com/colunas.asp?NewsID=2147
Trailer de Core
O diretor de Pure, Chuck Friberger, lançou o trailer de Core, seu mais novo filme escalada. Previsto para ser lançado no início de Abril, foi filmado em locações como a África do Sul, Estados Unidos, Finlândia, Itália, Suíça e conta com escaladores como Nalle Hukkataival, Fred Nicole e Kilian Fischhuber. Filmado em 35mm, vai ser liberado em HD para compra pela internet. Veja o trailer abaixo.
grande abraço
andré
grande abraço
andré
Domingo no Andaraí Maior
Seguem algumas fotos só pra registrar o domingo no Andaraí Maior, show!
E aí Taiana? E aí Alex? Vocês ainda querem sair da Urca?
Entenderam porque que eu chamo a Urca de parquinho, rs?
grande abraço
andré
Os 5 nominados para o Piolet de Ouro 2010
Foram escolhidas 5 escaladas para o 18º Piolets d’Or, que premia as melhores escaladas de cada ano. O prêmio é dado somente àquelas escaladas que seguem a "essência do alpinismo". Quase que exclusivamente somente as novas ascensões em estilo alpino são premiadas.
MAIS: http://www.altamontanha.com/colunas.asp?NewsID=2131
MAIS: http://www.altamontanha.com/colunas.asp?NewsID=2131
Novo centro de escalada na Zona Oeste do Rio de Janeiro
Entonces.... com muito prazer que venho informar a inaugura o de um novo centro de escalada na Zona Oeste do Rio de Janeiro, no bairro da Taquara em Jacarepagu.
O centro um complexo de /boulder/ especialmente desenvolvido para oferecer a maior variedade de inclina es poss veis cobrindo todas as paredes da sala al m do teto!
Nossa maior se o, um muro de 45^o de inclina o com 3 metros de largura e 4 metros de comprimento, o maior e mais forte muro do Rio de Janeiro. O ambiente totalmente climatizado, televis o, bebedouro, chuveiro e etc....
O centro de escalada foi constru do por Alexandre Arag o, Fl via dos Anjos e eu.
Todas as vias foram criadas por: Cl udio Brisighello, Camila Porto, Rachel Guilhon, Alexandre Arag o e J lio Blander.
A inaugura o vai ser dia 1 de Mar o, segunda feira as 20:00hs. Endere o; Estrada do Tindiba n 1467 / 2 andar ao lado da academia Mega Sport.
Nosso site: www.escaladajpa.com.br
Agrade o a todos que contribu ram para isso....... Valeu Berna!!!!
Abra os e espero a galera por l !
Felipe
O centro um complexo de /boulder/ especialmente desenvolvido para oferecer a maior variedade de inclina es poss veis cobrindo todas as paredes da sala al m do teto!
Nossa maior se o, um muro de 45^o de inclina o com 3 metros de largura e 4 metros de comprimento, o maior e mais forte muro do Rio de Janeiro. O ambiente totalmente climatizado, televis o, bebedouro, chuveiro e etc....
O centro de escalada foi constru do por Alexandre Arag o, Fl via dos Anjos e eu.
Todas as vias foram criadas por: Cl udio Brisighello, Camila Porto, Rachel Guilhon, Alexandre Arag o e J lio Blander.
A inaugura o vai ser dia 1 de Mar o, segunda feira as 20:00hs. Endere o; Estrada do Tindiba n 1467 / 2 andar ao lado da academia Mega Sport.
Nosso site: www.escaladajpa.com.br
Agrade o a todos que contribu ram para isso....... Valeu Berna!!!!
Abra os e espero a galera por l !
Felipe
Reinhold Messner receberá o Piolet d'Or
Foi anunciado que Reinhold Messner receberá o Piolet d'Or 2010 da categoria "Lifetime Achievement" (Conquista de Vida) dando reconhecimento ao homem que foi o primeiro a fazer os 14 cumes acima de 8000 metros, entre outros grandes feitos. Esta categoria surgiu ano passado e o primeiro a receber este prêmio foi Walter Bonatti.
FONTE: http://www.escaladacafe.com.br/noticias/reinhold-messner-recebera-o-piolet-dor
FONTE: http://www.escaladacafe.com.br/noticias/reinhold-messner-recebera-o-piolet-dor
Entrevista com o presidente da IFCS sobre a escalada esportiva nas Olimpíadas
Em entrevista para o http://www.planetmountain.com, Marco Scolaris, presidente da IFSC, disse:
"A ascensão às Olimpíadas começou com este reconhecimento oficial mas vai ser um processo longo e extremamente exigente. Nós vamos ter que aumentar as apostas consideravelmente e resolver problemas muito mais difíceis dos que os que a gente tem capacidade para resolver hoje em dia... as datas? Levando em consideração que o programa é votado de 7 em 7 anos, a primeira data possível seria 2020, que seria definida em 2013. O que significa que temos menos de 3 anos para estarmos prontos (...)"
FONTE: http://www.planetmountain.com/english/News/shownews1.lasso?l=2&keyid=37265
"A ascensão às Olimpíadas começou com este reconhecimento oficial mas vai ser um processo longo e extremamente exigente. Nós vamos ter que aumentar as apostas consideravelmente e resolver problemas muito mais difíceis dos que os que a gente tem capacidade para resolver hoje em dia... as datas? Levando em consideração que o programa é votado de 7 em 7 anos, a primeira data possível seria 2020, que seria definida em 2013. O que significa que temos menos de 3 anos para estarmos prontos (...)"
FONTE: http://www.planetmountain.com/english/News/shownews1.lasso?l=2&keyid=37265
Loja da Makalu já ta na Internet
Mascote mandou pra lista!!
"É achismo meu ou a loja online da makalu já está funcionando? "
E o cabeção confirmou!!
"é isso ai e a perssonal lojonica virtualica Makajara!!!!! e sem ekio !! "
E o site ta bombando!
http://www.makalusports.com.br/
Aquele grigri vinho é meuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu! rs
Muito sucesso cabeção!
grande abraço
andré
"É achismo meu ou a loja online da makalu já está funcionando? "
E o cabeção confirmou!!
"é isso ai e a perssonal lojonica virtualica Makajara!!!!! e sem ekio !! "
E o site ta bombando!
http://www.makalusports.com.br/
Aquele grigri vinho é meuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu! rs
Muito sucesso cabeção!
grande abraço
andré
A galera vai escalar e olha o que acontece
grande abraço
andré
Direto do tunel do tempo 2 !!!!!
Direto do tunel do tempo !!!!!
grande abraço
andré
Fala ai galera do Graal segue em anexo umas fotos bem antigas minha e do Leone se não me engano de 1999 ( travessia Itaguare Marins ), tem uma do
Leone ( reparem no tupete hahahah) na trilha indo para o pico dos quatro (ano 2000), a foto que tem uma cachoeira no fundo estávamos indo para as
Prateleiras ( ano 2001 ).
Grande abraço a todos.
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